목차 · 섹션
테일러링과 셔츠 제작
표시된 확대 이미지로 의류, 구두, 가방과 액세서리 구조를 확인합니다.
맞음새, 소재, 구조와 마감의 언어를 올바른 맥락에서 이해합니다.
고지(Gorge)
재킷 칼라와 라펠이 만나는 솔기입니다. “고지를 유난히 높이지 않고 균형 있게 둘 수 있을까요?”
라펠 벨리(Lapel belly)
라펠 바깥 가장자리의 바깥쪽 곡선입니다. “아주 곧은 선보다 부드러운 곡선을 선호합니다.”
버튼 스탠스(Button stance)
재킷의 주 단추가 잠기는 높이입니다. “이 단추 위치가 보이는 허리선에 어떤 영향을 줍니까?”
쿼터(Quarters)
재킷 앞판 아래쪽과 그 벌어지는 모양입니다. “쿼터는 적당히 열린 형태를 원합니다.”
암홀(Scye)
팔이 들어가는 구멍입니다. 높고 잘 다듬은 암홀은 몸판을 지나치게 넓히지 않고도 움직임을 돕습니다.
픽 스티치(Pick stitching)
가장자리 가까이에 보이는 작은 바느질입니다. 일부 수작업에서는 기능하고 다른 구조에서는 장식 역할을 합니다.
티켓 포켓(Ticket pocket)
오른쪽 허리 포켓 위의 작은 포켓으로, 과거에는 표를 넣었고 지금은 주로 스타일 디테일입니다.
플래킷(Placket)
셔츠 앞면이나 소매의 가장자리를 마감한 트임입니다. 앞 플래킷은 보이고 프렌치 프런트는 더 깔끔합니다.
브레이크(Break)
바지 밑단이 구두와 만나 생기는 접힘으로, 노 브레이크, 슬라이트, 하프, 풀로 나뉩니다. 밑단 너비와 원하는 선에 따라 정합니다.
제화
혼동하기 쉬운 용어를 나란히 놓은 예로 비교합니다.
읽기 쉬운 표시로 가리키고 묻고 확인하며 아는 척하지 않습니다.
폐쇄형 끈 구조(Closed lacing)
쿼터를 뱀프 아래에 봉제해 V자 목을 만드는 옥스퍼드 방식입니다.
개방형 끈 구조(Open lacing)
쿼터가 뱀프 위에 놓여 더 자유롭게 벌어지는 더비 방식입니다.
뱀프(Vamp)
발가락과 앞발을 덮는 갑피의 앞부분입니다.
페이싱(Facing)
아일렛이 달린 부분입니다. 사이의 틈은 라스트와 발등 부피의 관계를 보여 줄 수 있습니다.
웰트(Welt)
웰트 구조 구두에서 갑피 구조와 밑창을 연결하는 띠입니다.
허리(Waist)
앞발과 굽 사이의 좁은 밑창 부위로, 좁게 다듬거나 사선 처리하거나 피들백 형태로 만들 수 있습니다.
라스트(Last)
구두를 그 둘레에서 만드는 3차원 형틀로, 앞코 모양보다 훨씬 많은 요소를 결정합니다.
가죽 공예
장인과의 대화에 도움이 될 때 한국어 뜻과 영어 공방 용어를 연결합니다.
각 항목에서 실제 선택을 설명하는 전체 가이드로 이동합니다.
풀그레인(Full-grain)
자연스러운 차이를 포함해 천연 표면 결을 보존한 가죽입니다.
코렉티드 그레인(Corrected grain)
흠을 줄이려고 표면을 연마한 뒤 균일하게 보이도록 마감한 가죽입니다.
누벅(Nubuck)
그레인 쪽을 가볍게 버핑해 고운 벨벳 같은 기모를 만든 가죽입니다.
스웨이드(Suede)
스플릿 또는 살 쪽 면을 사용해 더 부드럽고 열린 기모를 지닌 가죽입니다.
셸 코도반(Shell cordovan)
말 엉덩이의 치밀한 막으로, 광택과 넓게 구르는 주름으로 높이 평가됩니다.
파티나(Patina)
빛, 손길, 사용과 관리로 생기는 변화입니다. 아름다운 파티나는 방치나 손상과 다릅니다.
스카이빙(Skiving)
솔기와 접힘에서 가죽을 얇게 깎아 여러 층이 과도하게 두꺼워지지 않게 만나는 작업입니다.
버니싱(Burnishing)
가장자리나 표면을 압축하고 광내어 매끄러운 마감과 색의 깊이를 만드는 작업입니다.