目次・セクション
テーラリングとシャツ作り
ラベル付きの接写から衣服、靴、鞄、アクセサリーの構造を特定します。
フィット、素材、構造、仕上げの言葉を正しい文脈で理解します。
ゴージ（Gorge）
ジャケットのカラーとラペルが合流する縫い目です。「ゴージを極端に高くせず、均整の取れた位置にできますか。」
ラペル・ベリー（Lapel belly）
ラペル外縁の外向きの曲線です。「とても直線的な端より、穏やかな丸みを希望します。」
ボタン位置（Button stance）
ジャケットの主ボタンを留める高さです。「このボタン位置は、見かけのウエストにどう影響しますか。」
クォーター（Quarters）
ジャケット前身頃の下部と、その開き方です。「クォーターは適度に開いた形を希望します。」
サイ／袖ぐり（Scye）
腕を通す開口部です。高く適切に形づくられた袖ぐりは、身頃を過度に緩くせず動きやすさを支えます。
ピックステッチ（Pick stitching）
端の近くに見える小さな縫い目です。手仕事の一部では機能を持ち、別の構造では装飾になります。
チェンジポケット（Ticket pocket）
右腰ポケットの上にある小ポケットです。歴史的には切符用で、現在は主に意匠上の細部です。
前立て（Placket）
シャツ前面または袖にある、端を仕上げた開きです。表前立ては見え、フレンチフロントはより簡潔です。
ブレイク（Break）
トラウザーズの裾が靴へ触れて生じる折れです。ノーブレイク、わずか、ハーフ、フルがあり、裾幅と求める線で決めます。
靴作り
混同しやすい用語を並べた画像で比較します。
読みやすいラベルを指し、尋ね、確認し、知ったかぶりを避けます。
内羽根式（Closed lacing）
クォーターをヴァンプの下に縫い付け、V字の履き口をつくるオックスフォードの方式です。
外羽根式（Open lacing）
クォーターがヴァンプの上に載り、より自由に開くダービーの方式です。
ヴァンプ（Vamp）
爪先と前足部を覆うアッパー前部です。
フェイシング（Facing）
アイレットを持つ部分です。その隙間から、木型と甲の容量の関係が分かることがあります。
ウェルト（Welt）
ウェルト式の靴で、アッパー構造とアウトソールをつなぐ帯状の部材です。
ウエスト（Waist）
前足部と踵の間にある細いソール部分です。絞り、面取り、フィドルバック形状にできます。
木型（Last）
靴をその周囲で成形する三次元の型です。爪先の形だけでなく、はるかに多くを決めます。
革工芸
職人との会話に役立つ場合、日本語の意味と英語の工房用語を結びます。
各項目から実際の選択を説明する詳しいガイドへ進みます。
フルグレイン（Full-grain）
自然な差異を含め、天然の銀面を残した革です。
コレクテッドグレイン（Corrected grain）
欠点を減らすため表面を研磨し、均一に見えるよう仕上げた革です。
ヌバック（Nubuck）
銀面側を軽く起毛し、細かなビロード状の毛羽をつくった革です。
スエード（Suede）
床革または肉面側を使い、より柔らかく開いた毛羽を持つ革です。
シェルコードバン（Shell cordovan）
馬の臀部から採る緻密な膜で、光沢と幅広い波状の折れが評価されます。
パティナ（Patina）
光、手、使用、手入れによる変化です。魅力あるパティナは、放置や損傷とは違います。
漉き（Skiving）
縫い目や折り目で革を薄くし、層が過度に厚くならず重なるようにする作業です。
磨き（Burnishing）
コバまたは表面を圧縮して磨き、滑らかな仕上がりと色の深みをつくる作業です。